close
這部紀錄片的總導演是陳曉卿，他也是《舌尖上的中國》的導演。無論是《舌尖上的中國》還是《風味人間》，陳曉卿導演總是能夠將生活中的美食以最精緻、最深情而又最真實的面貌展現給觀眾。
與陳曉卿一樣，作家王愷也是一位善於發現和品味美食的“吃貨”。陳曉卿曾這樣評價王愷：“面對食物，王愷堅定地選擇熱愛、分享、寫作。這是我敬佩他的原因。”
與陳曉卿不同的是，王愷用文字而非鏡頭記錄美食。在其著作《浪食記》一書中，王愷記錄了幾十種最令他印象深刻的“人間風味”及其背後的故事。看完他的文字，會讓人不由自主地產生與他一起浪行、一起品嘗人間的各種風味的想法。
當他吃羊肉時，不只是在吃，還能天南地北地侃侃而談——羊肉的味道如何，北方的羊肉如何，南方的羊肉如何。
他在蘇州時，去嘗了著名的“藏書羊湯”：
藏書羊湯並非大塊羊肉一同燉熟，而是大塊羊肉煮熟後撈出，白切薄片，撒在湯裡，再撒青蒜苗。湯中無味，需要自己酌情加鹽和胡椒粉，也有狂加味精的，那是被污染了的舌頭，嘗不出羊湯的本來的鮮。
羊肉則是邊吃邊撈出來蘸甜麵醬，蘇州人的甜麵醬，其實就是西南諸省的蘸水，一種最古老、最方便的烹飪。
江南處理羊肉的方式也簡單，紅燒或者白切，基本不會涮（大城市偶爾有，號稱“熱氣羊肉”），做餡類食物也不多，就那兩味，也做出一定味道來。尤其是江南往下走的小鎮，紅燒羊肉往往出人意料地好。
那幾年總往小鎮跑，再偏僻的小鎮，清早的集市上都有一碗羊肉面的念想。熱騰騰的湯鍋裡，撈出一塊粘了幹紅辣椒和青蒜葉的羊肉塊，偏肥，偏大，躺在素面上，那面就等於穿戴了黃金鎖子甲，無端地豪華起來。
北方的羊肉也很出名，尤其是清真館子。有一道它似蜜十分誘人。嫩薄的羊肉片，先用甜麵醬煨好，下鍋的芡汁裡還要加入大量白糖，真是甜，比糖醋裡脊還甜，可是天知道，羊肉真是喜甜的，加紅棗加白糖加枸杞外加甜麵醬，就沒見它拒絕過。
微妙的甜，是一種難得的上品口感，難怪總有人拿這道菜和慈禧掛鉤，說是她創造出來的菜名。
其實傳說的背後往往是群眾心理，集體無意識地覺得這道菜高貴，不是一般蔗糖加脂肪的菜的香味可以比擬，所以，這羊肉名都去掉了，就叫‘它似蜜’，讓你費勁思量。
除了羊肉之外，牛肉也是肉類中的佳品。四川有一種“燈影牛肉”，因其薄得能夠看到燈影而得名。王愷早就聞其大名，等吃到真正的燈影牛肉，才發現，現實比想像更有震撼力。
在四川達州，還保留了幾家罐頭廠，做專門的燈影牛肉。朋友去了帶回來，鐵皮罐頭——完全不可能是塑膠袋包裝——裡面有大量的油，油浸著脆而薄的牛肉片，撒上芝麻和花椒末，簡直是一種古跡般的存在。從油裡撈出來脆薄而閃亮的一片，也不用透過它看燈影了，它本身就是光芒四射的。
光牛肉的研製就要六個小時，只選這幾種牛肉：和尚頭、白板、紅板、佛座子——近乎黑話的系統，其實就是一點筋都不能有，用新竹子烤制，完全不沾生水。
整一個罐頭，只有寥寥可數的幾片，每片都讓人產生巨大的滿足。吃完了，剩下的油還有半罐，做涼拌菜加一點，瞬間提升菜的境界，據說裡面多香料。這幾家工廠，在經濟最苦難的情況下也沒有關門，生產特供食品，也算保留一門絕技。
這道絕技最後的口感是又甜又辣，最關鍵的，是一點儲存在喉頭的香味積澱。雖然辣，一點不嗆喉嚨，只覺得甜、香，一種川菜系統裡的複合味道。
後來在四川屢次吃到，慢慢有了辨識力，仿佛腦子裡裝載了儲存味道的儀器。一旦有了，立刻能夠識別。外地川菜，比如北京的，吹噓得厲害，可吃起來，還是缺一點回味，就是空洞的辣。
相比于肉食，中國人日常生活中吃的更多的可能還是蔬菜。譬如手撕包菜，現在已是很多飯館的基本菜式，因而也不為大家所關注。
不過王愷在第一次吃到正宗的手撕包菜時，著實被驚豔到了。他在書中這樣寫道：
新鮮白亮的綠色，即使到油裡火裡去走了一回，還不肯掉去，一如湖南女人的性子。配菜的青辣椒也在爭寵，包菜是不規則的手撕無誤，青椒卻是精緻的菱形片，帶著白色芬芳的筋，幾乎每家飯館都有，也都一樣地好吃。手工業時代的操作也有著近乎精美的流水線結果。
我想湖南人摸透了包菜的個性，它需要的就是一點掛在身體上的顏色（醬油給的）、一點味道（辣椒給的）、一點尊重（被漫不經心地撕開總勝於整齊機械地切開）。
身處異國他鄉，雖然吃不到熟悉的中國味道，但有時也能在無意間發現別國的美味。
王愷在巴黎吃的第一頓越南河粉，在歌劇院附近。走累了，看到並不熟悉的招牌，最顯眼的是一碗熱氣蒸騰的湯；走進去，僅可容身，顯然就是這類店的格局。
狹窄的廚房視窗，一張窄小的越南面孔，經歷了多年的漂泊與生根，已經完全與祖地斷絕了聯繫，滿面只有迷惘和厭世，可是做出來的河粉，卻是真味。
沒有什麼比越南河粉更簡單的食物了。一碗熱湯，把稀薄的紙一樣的粉燙進去，外加迅速燙熟的牛肉片、牛肚，和已經煮的半熟的牛腩和牛肉丸，然後燙進去豆芽。
澆上碎末的小紅辣椒、羅勒和薄荷葉更是佔據了主角的位置，常常躲到你不敢把它全加進湯裡，外加使勁兒擠出來的青檸汁，這碗充滿力量感的粉就成了，這是典型的西貢米粉的做法。
不過，隨著經濟的現代化，很多美食也失去了傳統的味道，實在令人惋惜。王愷在聊到粽子時也表達了同樣的遺憾：
中國多數城市是端午才吃粽子，可是杭嘉湖平原不同，一年四季都吃。大概江南還是溫暖，即使是冬日，也能獲得新鮮的箬葉。
食物體系越豐厚，粽子越是簡單，很多地方就是白米粽的天下。
也對，江南人家的大灶上往往燉著大鍋的臘筍燒肉乾菜燒肉鯗燒肉，隨便再鍋裡一攪，就能拿出一塊顫巍巍的五花肉和著白米粽一起吃下去。粽子是提前包好的，一大串，放在寒冷的戶外，也不會壞。
馳名的“五芳齋”就在嘉興。去了才意識到，我們對粽子的想像未免有點過於“農業社會”了。現在的五芳齋早就工廠化了，全部是流水線作業，就算還保留了手工的形態，一旦真空冷凍之後，也只有千篇一律的速食食物的味道。
其實在所有的味道中，最好吃的還是故鄉的味道以及家裡的味道。
去濟南玩耍，在朋友的食堂看到他們的員工餐，都是燉肉丸子燉白菜豆腐粉條就雪白的大饅頭。
山東人愛吃饅頭，以自己的饅頭為自豪。兩個饅頭就這麼一大碗公燉菜，聽起來不怎麼樣，可特別香甜。
突然想起自己小時候，父母在家特愛做這道菜，尤其是過年時。
過去把年過的特別盛大。我父母都是北方人，似乎過年前兩夜都不太休息，在那裡守著油鍋炸丸子，又焦又香的褐色肉丸，需要幾個鐵鍋來裝。小時候饞，會守在邊上拿熱的吃。
所有這些食物的美味和品嘗的樂趣，都被王愷匯總成了一本小集子，名曰《浪食記》。
《風味人間》刷爆屏，這才是美食的正確打開方式
在書中，王愷說：“我明白我在老饕的道路上狂奔著，但又不甘於此，我還是想做一個無目的的漫遊者，在吃的王國裡，看到事物的新鮮之外，還能看到食客的眾生相，以及餐館外的天邊那一朵雲。”
因此，這本《浪食記》並不是一本吃喝玩樂的簡單記錄，而更像是一幅展現人間百態的浮世繪。
讀著讀著，你就會發現，自己竟然也是書中人，亦或是你也和作者一樣，嘗出了食物之外的酸甜苦辣。美食,拍的好美|||太長了啦短一點比較好看|||你難得的好文但太長了036F12924A6FE485
文章標籤
全站熱搜
留言列表
